Она была самым влиятельным редактором в мире моды, её уволили, но она взяла реванш: Диана Вриланд

В этом документальном фильме мы исследуем жизнь Дианы Вриланд — женщины, которую её собственная мать называла «моим уродливым маленьким монстром», ставшей мировым законодателем красоты XX века, изобретшей профессию редактора моды в Harper's Bazaar, руководившей Vogue в его золотое десятилетие, размещая на страницах Твигги, Мика Джаггера и The Beatles и придумавшей термин «молодежная революция», и бесцеремонно уволенной в 1971 году в возрасте 70 лет, потому что читатели хотели практичной и носибельной одежды, а не фантазии и экстравагантности. Мы прослеживаем, чем она занималась до конца своей жизни: в 72 года она вошла в Метрополитен-музей, возглавила Институт костюма, превратила Met Gala из полуночного ужина за 50 долларов в самое просматриваемое модное событие в мире, курировала четырнадцать выставок за семнадцать лет и придала моде постоянство, вырвав ее из цикла сезонных трендов и поместив под музейное стекло рядом с Рембрандтом и Роденом — и умерла в 1989 году, создав свой величайший монумент в возрасте восьмидесяти лет. ——————————————————— Получите БЕСПЛАТНЫЙ доступ к секретным полнометражным документальным фильмам о богатых семьях, «слишком скандальных для YouTube», подписавшись на нашу рассылку: https://www.substack.com/@oldmoneyallure ——————————————————— Диана Далзиел родилась 29 сентября 1903 года в Париже в семье Эмили Кей Хоффман — американской светской львицы, потомка брата Джорджа Вашингтона и кузена Фрэнсиса Скотта Ки, — и Фредерика Янга Далзила, британского биржевого брокера. Ее мать открыто называла ее «моим уродливым маленьким монстром» и на протяжении всего детства не скрывала, что предпочитает более красивую младшую сестру Дианы, Александру — рана, которая, по словам будущей законодательницы красоты, научила ее всему, что ей когда-либо понадобится знать о создании образа из необработанного материала. В 1924 году она вышла замуж за банкира Рида Вриленда и провела свои двадцать и тридцать лет в качестве светской дамы Лондона — управляя бутиком нижнего белья недалеко от Беркли-сквер, среди клиентов которого, как ни странно, числилась Уоллис Симпсон, — прежде чем в 1936 году её пригласили в Harper's Bazaar после того, как Кармель Сноу заметила её на крыше отеля в Мон-Сен-Мишель в белом кружевном платье от Chanel. В Harper's Bazaar она создала профессию редактора моды — вела ставшую теперь легендарной колонку «Почему бы вам не...», работала с фотографом Ричардом Аведоном над созданием одних из самых знаковых фотосессий двадцатого века и занимала должность редактора моды журнала в течение 26 лет. Когда в 1957 году открылась вакансия главного редактора, журнал Bazaar предпочел ей племянницу издателя, и в итоге Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, став главным редактором в 1963 году в возрасте 59 лет. За девять лет работы она превратила Vogue в определяющий культурный документ 1960-х годов — разместив на его страницах Твигги, Мика Джаггера, The Beatles, Эди Седжвик и Верушку; отправив Аведона и Пенна в Марокко, Таиланд и Японию; пропагандируя джинсы, бикини и сандалии-стринги еще до того, как мир моды был к этому готов; и придумав термины «молодежная революция», «пиццазм» и «красивые люди». В 1971 году журнал Vogue уволил её в возрасте 70 лет, заменив её собственной ассистенткой, Грейс Мирабеллой, проработавшей с ней девять лет. Под её руководством тираж журнала утроился, поскольку читатели предпочитали практичные и носибельные вещи фантазии и экстравагантности. Её муж Рид умер пять лет назад; она сбежала в Париж на четыре месяца, и десятилетие, которое она определила, закончилось — женщина, которая была самым влиятельным редактором моды двадцатого века, осталась одна, без работы, без зарплаты и без институционального дома. В 1972 году она пришла в Метрополитен-музей и возглавила Институт костюма в качестве консультанта — и за следующие семнадцать лет курировала четырнадцать масштабных выставок, включая «Мир Баленсиаги», «Слава русского костюма», «Ярмарка тщеславия», «Женщина XVIII века», «Ив Сен-Лоран: 25 лет дизайна» и «Мужчина и лошадь». Она превратила Met Gala из полуночного ужина за 50 долларов в самое просматриваемое модное событие в мире, заложив основу для того, что Анна Винтур позже унаследовала и развила до глобального культурного зрелища, каким оно является сегодня. Она придала моде постоянство — вырвав её из цикла сезонных трендов и поместив под музейное стекло в один ряд с Рембрандтом и Роденом, заставив художественный истеблишмент признать высокую моду законным объектом кураторского изучения. Её знаменитая красная квартира на Парк-авеню, оформленная Билли Болдуином и описанная Вриланд как «сад в аду», стала местом паломничества для мира моды, а её опубликованная в 1984 году автобиография «Д.В.» превратила её не только в институциональную фигуру, но и в литературную личность. Она умерла 22 августа 1989 года в возрасте 85 лет, выкуривая около 120 сигарет в день на протяжении большей части своей взрослой жизни и создав свой величайший памятник — Институт костюма и...